Hallo Alfred,

danke für dein Lob.
Die Bilder vom aktuellen Zustand von Außen sind tatsächlich noch aus dem Februar vor einem Jahr, als das große Schneechaos war.
Hier bei mir gibt es sonst wenig und selten Schnee.

In diesem einen Jahr habe ich jetzt vor allem Kleinkram gemacht wie meinen Kabelbaum weiter vervollständigt (Warnblinker, Bremslicht, Hupe etc.) und am Hubwerk hinten neue Augen angeschweißt und die Hubstreben erneuert.
Deswegen sind die äußerlichen Bilder von vor einem Jahr noch relativ aktuell.
Vielleicht werd ich irgendwann noch den Rest lackieren, mal schauen.

Aktuell mache ich noch den Spurstangenkopf links neu und nehme den Mittelbolzen der Vorderachse raus um Unterlegscheiben drauf zu schieben.
Dann kommt noch ein ordentlicher neuer Sitz drauf und gut ist erstmal.

Grüße, Kevin

Moin und frohe Ostern,

als ich mit dem Cormick die ersten Probefahrten gemacht habe (auf Privatgrund) ölte er noch stark an der Getriebe Eingangswelle.
Wenn man etwa mittig unter dem Schlepper die Blech Abdeckung abnimmt, guckt man schon auf die besagte Welle zwischen Kupplung und Getriebe.
Zum Ausbau des Flansches mit dem Dichtring trennt man die Welle einfach an der Klemmung und schiebt das Klemmstück nach Vorne in Fahrtrichtung.
Dann kann man 4 Schrauben lösen und den Flansch raus nehmen.

Ich weiß nicht mehr genau alle Details. Aber ich glaube man zerlegt die Baugruppe dann noch um an den Dichtring zu kommen.

Das Neuteil habe ich um die Ecke im Hydraulik Großhandel bekommen. Ein Universalteil von Freudenberg.

Nach der Montage war alles Dicht.
Bilder sind im Anhang.

Die Reifen waren alle verschlissen und vorne auf einer Seite sogar von einem PKW.
Im Atemzug der Montage der neuen Reifen vorne und der gebrauchten hinten habe ich die Felgen mit einer Flex und Zopfbürste aus Draht entrostet und anschließend per Hand angeraut.
Nun kam Grundierung mit einer Lackierpistole drauf und anschließend der Kunstharzlack von Kramp mit Härterverdünnung.
Für das Rot im 50/50 Verhältnis RAL3002 und 3003 und für das Weiß RAL9001.

Grüße, Kevin

Moin Leute,

weil vom alten Kabelbaum alle Kabel abgeklemmt herum lagen und porös waren, wollte ich den Kabelbaum nun Schritt für Schritt erneuern.
Aus Kostengründen und wegen ein paar Änderungen an der Elektrik habe ich mich gegen die Online verfügbaren, vorgefertigten Kabelbäume entschieden.

Weil die originale, rote Gleichstromlichtmaschine (zweites Bild im Anhang) nicht funktionierte und ich ohnehin mehr Power wollte, habe ich einen modernen Drehstromgenerator mit max. 65Ampere Ladestrom verbaut. (Das sind die normalen Lichtmaschinen, wie man sie heute kennt).
Hier eine Anleitung für alle, die sich noch nicht gut mit Fahrzeugelektrik auskennen:

Die Originale Lichtmaschine hatte nur 2 Kabel, die können weg.
Als nächstes legt man 3 neue Kabel:
Eins mit 1,5mm2 von Klemme 15 (geschaltetes Plus) vom Zündschloss zur Ladekontrollleuchte und von da zum D+ (Dynamo Plus) an der Lichtmaschine. Das ist meist ein kleiner Anschluss für Kabelschuhe/KFZ-Flachstecker und dort liegt die Erregerspannung an, sobald man die Zündung einschaltet.

Als nächstes kommt noch das B+ (Batterie Plus) Kabel von der Lichtmaschine zum Pluspol der Batterie. Hier rüber wird die Batterie geladen.
Das Kabel sollte passend dimensioniert sein für den Max. Ladestrom der Lichtmaschine. Dafür gibt es Online Tabellen. In meinem Fall war es nur ein 16mm2 Kabel wegen des lediglich max. 65A Stroms.

Dann müsst ihr noch ein Massekabel vom Lichtmaschinen Gehäuse zum Massepunkt am Traktor oder einfach an den Motorblock ziehen. Dafür bietet sich eines der M4/M5 Gewinde an der Rückseite Außen der Lichtmaschine an.

Wenn ihr alles richtig gemacht habt, leuchtet die Kontrollleuchte bei eingeschalteter Zündung und geht aus, wenn der Motor läuft (In manchen Fällen erst bei erhöhter Drehzahl)
An der Batterie sollten bei laufendem Motor etwa zwischen 13,3 und 14,4 Volt anliegen.
Auf dem ersten Bild sieht man das Ergebnis, fertig eingebaut.

Leider in schlechter Bildqualität, ich habe nicht von jedem Schritt am Traktor gute Bilder.

Schönes Rest Wochenende,

Kevin

Grüßt euch,

nach der Reinigung des Motorblocks kamen die neuen Buchsen herein, dabei ist auf den korrekten Übestand über dem Motorblock zu achten. Denn sie setzen sich noch beim Anziehen der Kopfschrauben.
Nach den Buchsen kamen schon die Pleuel und Kolben rein und ich habe die Ölwanne und das Ansaugsieb gereinigt.
Denkt dran, die Kurbelzapfen an der Kurbelwelle mit einer Bügelmessschraube zu messen. Wenn sie zu verschlissen sind, ist im warmen Zustand der Öldruck zu niedrig.

Weil alles so lange her ist, vergesse ich vielleicht ein paar Details.

Als ich den Kopf montiert und das Ventilspiel justiert hatte, füllte ich noch Motoröl auf und machte den ersten Probelauf...

Und endlich lief er!

Perfekt sprang er noch nicht an. Später sah ich, dass an den 10Volt Glühkerzen nur 6Volt anlagen.
Das lag an Übergangwiderständen am Zugschalter und den Vorglühwiderständen.
Nach der Reinigung der Kontakte, an denen die Kabel angeschlossen werden, hatte ich das Problem behoben.
Bei solch einem Vorkammer Einspritzer ist ja bekanntlich nicht viel zu machen ohne korrektes Vorglühen.

Nach der Überholunghabe ich mich an das Werkstatthandbuch gehalten, um ihn in Ruhe einlaufen zu lassen.

Bilder davon sind im Anhang.
Einbetten in den Text kann man die Bilder nur, wenn man die bei einem Anbieter uploaded oder ?

Machts gut,

Grüße, Kevin

Hallo Alfred,

freut mich, dass Interesse an einem ausführlichen Bericht besteht.
Das werde ich demnächst mal in Angriff nehmen.
Danke schonmal für's Umhören.

Gruß, Kevin